CASTILLOS: Torres del Oeste en Catoira (provincia de Pontevedra)

Dentro de la provincia de Pontevedra y limitando con los ayuntamientos de Valga, Caldas de Reis, Villagarcía de Arousa y el río Ulla se encuentra la localidad de Catoira. Dentro de este entorno se encuentran las Torres del Oeste.

Su origen se remonta a un antiguo castro de la Edad de Hierro (del siglo II al siglo I a.C). Con el paso de la Historia y la ocupación romana, su localización estratégica lo convirtió en un importante puerto comercial en el siglo I d. C. Durante el siglo IX se hizo la reconstrucción del “Castellum Honesti” (o Turris Augusti o las Torres del Oeste) convirtiéndolo en una gran fortaleza que impidiera la invasión de otras naves y se construyó la basílica del Apóstol en Compostela.

En el primer cuarto del siglo IX se halló el sepulcro apostólico que hizo que empezaran las peregrinaciones al lugar. Hacia el año 829 pudo comenzar la construcción de la primera iglesia y en torno a ella se constituyó el primer núcleo de lo que poco después sería Compostela y ya en 1095 se convirtió en Diócesis de Santiago lo que conllevó el traslado de la sede a Santiago de Compostela, también debido a la necesidad de separarla de la costa por motivos de seguridad.

Catoira jugó un notable papel en la historia, como fue la defensa de la ciudad de Compostela (Jakoblsland) de las incursiones de los vikingos, normandos y sarracenos, que penetraban por la Ría de Arousa e intentaban continuar por el Ulla, a fin de aproximarse a Compostela, atraídos por la gran notoriedad que ya por entonces había alcanzado la ciudad del Apóstol.

En 1024 se donó la Isla del Oeste a la Iglesia de Santiago para forjar una defensa para impedir las invasiones normandas. En 1071, se edificó en el Castillo Honesto un gran palacio y levantó nuevas fortificaciones, destinadas a rechazar no ya a los normandos, sino más bien las acometidas de los piratas sarracenos que merodeaban por estas costas.

Con el paso del tiempo se mandó reforzar las defensas para proteger a la diócesis de los ataques de los sarracenos y  como apoyo complementario de las torres, se situó en sus inmediaciones una pequeña flota armada que impidiese el paso a Iria y Santiago por el río Ulla, y una capilla consagrada a Santiago.

Además el sistema defensivo consistía en hacer hogueras en las torres para advertir unas a otras de la llegada de los sanguinarios piratas, hasta alcanzar Compostela. El diseño de la fortaleza se terminó en el siglo XII, siendo como un recinto elíptico rodeado por un muro y armado por siete torres, de las que sólo quedan las ruinas de dos en pie y los cimientos de otra, que se elevaba por encima de todas las demás, y llevaba el nombre de Lugo, pues se entiende fue costeada por esta ciudad.

Durante el reinado de los Reyes Católicos el recinto militar pasó a ser usado como refugio de vagabundos y cantera.

Este lugar tan emblemático y estratégico llegó a ser nombrado como la LLAVE Y SELLO DE GALICIA.

CURIOSIDADES:

**En la columna o pedrón romano, que se guarda bajo el altar mayor de la Iglesia de Santiago en Padrón hay una inscripción que dice:

« (PATRO) NO (CAT) ORIESES D (E) S (UO) POSUERUNT». (Los Catorieses a su Patrono dedicaron con su patrimonio….). Se cree que esta columna estaba atada a la nave que transportaba los restos del apostol Santiago a Galicia.

**Como recuerdo de todo ésto se celebra una fiesta VIKINGA desde 1960 el primer domingo de Agosto. Ciudadanos de la localidad gallega y de la localidad danesa de  Frederikssund, hermanada con Catoira, llegan en una réplica de un barco vikingo, ataviados con ropas, cascos y armas de la época y desembarcan junto a las torres escenificando un ataque a su estructura defensiva.

Os dejo un vídeo:

**En el año 2011 se descubre una fuente de aguas termales con efecto medicinal que brotan en los montes Fontevecha, y  que la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas de la Xunta reconoció a comienzos del año 2013. Son  aguas bicarbonatadas cloruradas, sódicas y sulfuradas, a una temperatura constante de 18,3 grados. Este  manantial de agua termal y minero-medicinal que recibe el nombre de As Lombas.

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Escapada por el Norte de Italia (de Milán a Venecia)-4º y última parte #italy #padua

PADUA

Se encuentra a 38 kilómetros al Oeste de Venecia. Se puede hacer una visita rápida de la ciudad en una mañana. El monumento más conocido es la Basílica de San Antonio, fue construida en el siglo XIII para recoger los restos del santo muerto en 1231.

La mejor forma de llegar a Padua desde Venecia es en tren. Desde la Estación de Santa Lucía parten varios trenes cada hora. Los trenes regionales tardan entre 25 y 50 minutos en llegar.

Es un destino popular para hacer Erasmus y para estudiar en su universidad, la cual es la segunda más antigua de Italia (la primera es la de Bolonia), del año 1222. Es una de las ciudades con más estudiantes de toda Italia y muchos de ellos se gradúan en el impresionante Palazzo del Bo,  actualmente es la sede del Rectorado y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Padua. Es imprescindible apuntarse a una visita guiada. las hay en italiano y en inglés. Si visitas la ciudad en enero/febrero o en junio/julio, puedes toparte con alguna celebración de laurea (la titulación universitaria). Según la tradición, los amigos del recién titulado le preparan un papiro, que consiste en una hoja donde, con rimas, cuentan la historia de su vida.. .

Los sábados tiene lugar el mercadillo semanal en Prato della Valle, en torno al foso en forma ovalada se colocan 78 estatuas de personajes ilustres ligados a la ciudad.

Os dejo información sobre las diversas oficinas de turismo de la ciudad:

https://es.visititaly.com/oficinas-de-turismo-locales/veneto/padova.aspx

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Escapada por el Norte de Italia (de Milan a Venecia)-3º Parte #italy #verona #venecia #lido #burano #murano

VERONA

Famosísima por la obra de Romeo y Julieta y por tanto, tiene su propia zona hiperturística para todos los “enamorados”. Este lugar se conoce como “la casa de Julieta” y es una residencia del siglo XIV con un pequeño balcón con vista a un patio. A los pies del balcón se encuentra la hermosa estatua de bronce realizada por el escultor italiano Nereo Costantini, que representa a Julieta en una romántica pose. Es tradición acercarse a la estatua de Julieta y tocar su seno. La leyenda dice que si lo haces regresarás a Verona o encontrarás el verdadero amor. Para llegar a la casa se atraviesa un pequeño callejón lleno de grafitis con mensajes de enamorados y candados de todo tipo con mensajes, cartas.. . 2 veces al año se cambian los mensajes (y aún así me parece una locura), justamente antes del 14 de febrero (día de San Valentín) y el 17 de septiembre (cumpleaños de Julieta).

La dirección de la casa de Julieta es via Cappello 23. Pueden llegar a pie, desde Piazza dell Erbe o siguiendo la via Stella desde el Anfiteatro de Verona, también pueden tomar via Mazzini y doblar en via cappello. Es realmente fácil llegar a la Casa de Julieta en el casco antiguo de Verona.

Pero Verona tiene mucho más, es una antigua ciudad medieval construida sobre el río Adigio.

Fundada en el siglo I a.C., de la época romana se mantiene aún la Arena o el Teatro Romano (Uno de los emblemas de la ciudad. Es el tercer anfiteatro más grande del mundo. Pasó de ser la ubicación para acoger los combates entre gladiadores hasta ser conocido mundialmente como escenario de la música lírica desde el estreno de la obra Aída en el 1913), el Arco dei Gavi o la Puerta Borsari, hasta llegar a la zona arqueológica de la Puerta de los Leones.

Foco del comercio es la Plaza delle Erbe (Plaza de las Hierbas) que surge en el lugar en el que los romanos fundaron el Foro. Os recomiendo visitarla cuando se celebra el mercado matutino. Puedes encontrar productos regionales, turísticos.. de muy buena calidad precio.

Os recomiendo callejear y si queréis visitar mucho pero no tenéis tiempo, hacer rutas andando, hay un montón de servicios turísticos, yo suelo coger el tour gratuito donde pagas la voluntad o lo que tu consideres, te dejo el link del de Verona: http://freetourverona.org/

Además tienes la opción de sacarte la tarjeta turística de Verona: Verona card con importantes descuentos para visitar ciertos monumentos. Os dejo más información:

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page_EN

Os dejo información sobre su oficina de turismo:

Oficina de Información y Acogida turística
Tfno.  +39 045 8068680
E-mail: iatverona@provincia.vr.it 

Os dejo un vídeo:

VENECIA

Nos hospedamos en la ciudad, callejeamos principalmente y nos movimos entre las islas por vaporetto (los “autobuses” que circulan por el Gran Canal). No llegamos a usar las turísticas góndolas, os dejo un poco https://www.veneziaunica.it/es/content/transporte-publico

Cenamos en la terraza de un restaurante cerca de la plaza de la basílica: Al Chianti, dirección:  Calle Larga S. Marco, 655

Os dejo un resumen de algunos sitios que visitamos:

Pudimos disfrutar de un concierto de una Tuna de Salamanca que estaba en la plaza de San Marcos (un recuerdo imborrable 😂. Quien nos iba a decir que íbamos a ver a una Tuna universitaria de Salamanca allí), un concierto de piano (esto también lo pude disfrutar visitando el gueto judío de la ciudad de Roma. Fue al aire libre, precioso y estremecedor).

Visita del interior de la Basílica de San Marcos (la entrada es gratuita, pero la fila de la entrada es generalmente muy larga, por lo que es aconsejable reservar una visita guiada), visitamos el Palacio Ducal de Venecia (os recomiendo sacar la tarjeta Venice Museum Pass (https://www.venice-museum.com/es/venice-museum-pass.php ) os saldrá mucho mas económico).

Visitamos la Basilica de Santa Maria della Salud (se construyó como una promesa de los habitantes venecianos a causa de la peste que en 1630 diezmó la población. El 28 de noviembre de 1631 comenzó su construcción en la aduana de Venecia. Y se terminó el 9 de noviembre de 1687).

Cruzamos el Puente de Rialto (es el puente peatonal más antiguo de los cuatro que cruzan el Gran Canal), el Puente de los Suspiros (situado a poca distancia de la Plaza de San Marcos, une el Palacio Ducal de Venecia con la antigua prisión de la Inquisición, cruzando el Rio Di Palazzo. Muy muy popular) y el Puente de la Academia (atraviesa el Gran Canal. El puente original era de hierro y fue inaugurado el 20 de noviembre de 1854. Posteriormente y en reemplazo del puente de hierro se construyó un puente de madera. Fue inaugurado el 15 de enero de 1933. Intervenciones posteriores han agregado al puente original elementos de hierro. La longitud del puente es de 48 m),

Os dejo un breve resumen de las islas que vimos y lo que puedo destacar.

Murano-Tuvimos la suerte de que ese día había una exposición de esculturas hechas con su famoso cristal. Además hay diversos talleres con visitas turísticas con como no las tiendas con todo tipo de detalles. Forma de llegar en vaporetto: líneas 41, 42, DM y LN. Además os recomiendo visitar la Basílica de Santa María y San Donato (la más antigua de Venecia, del siglo VII y fue reconstruida en el siglo IX. Destaca los arcos bizantinos y de estilo romano veneciano clásico de la fachada. Y los mosaicos de su interior. La entrada es gratuita pero si quieres verla iluminada cómo no, tienes que pagar), forma de llegar: caminando un poco desde el faro o de la otra parada se llega a la iglesia.

Alguna tienda que visitamos y que veo que sigue activa: New Murano Gallery (os dejo su web oficial: https://www.newmuranogallery.com/ ) .

Burano-Está situada al norte de Venecia y destaca por su producción de encaje de hilo. Era un día muy soleado y pudimos ver a los artesanos creando hermosas telas. Ahí nos dejaron claro, que si lo vemos barato, es de mala calidad. 😉

Acceso con vaporetto: línea LN de vaporetto desde Fondamenta Nuove o San Zaccaria. Llegar desde Venecia os llevará unos 45 minutos.

Lo que más destaca visualmente son sus casitas de colores y el inclinado campanario que se ve desde la lejanía. En cuanto a lo de las casas de colores, se dice que los vecinos están obligados a pintar sus fachadas cada poco tiempo. Existe la leyenda de que las casas son de colores porque los marineros las pintaban así para poder llegar hasta ellas los días de niebla.

En cuanto al shopping, os recomiendo estas tiendas que yo visité y que veo que siguen activas: Vitturi Angelo (Via Baldassarre Galuppi, 554, artesano de las máscaras tradicionales de Venecia), Emilia Burano (os dejo su web oficial: https://emiliaburano.it/ Tienda tradicional en cuanto al encaje de hilo) y Sara Senigaglia (también tiene web oficial: http://www.sarasenigaglia.com/en/biography.html Artesana del grabado del cristal de Murano y otras técnicas).

Comimos también aquí en una terraza del restaurante Ristorante Da Forner, un poco alejado del centro turístico, pero sigue siendo algo carillo, comimos sardinas a la brasa, deliciosas. Os dejo su web oficial: http://www.daforner.it/

Lido-Se encuentra al este de Venecia, a sólo 10 minutos en vaporetto. Posee más de 12 kilómetros de playa. Aquí se celebra anualmente el festival de cine de Venecia. Las fechas del festival comprenden la última semana de agosto y la primera de septiembre.

Acceso por vaporetto: líneas 1, 2, 51,52, 62, N y LN.

Es una ciudad que hay que visitar por lo menos una vez en la vida, pero no me atrapó tanto como Roma por ejemplo. Nosotras callejeamos mucho por libre y estas son las apreciaciones bajo mi opinión que puedo decir.

Respecto al famoso mal olor (por algunas zonas si que lo “olimos”). En Venecia no hay drenaje, se dice que incluso no hay plomeros. Todos los residuos se arrojan directamente en los canales, pero ellos están diseñados de tal manera que la marea se lleva los desechos de las aguas residuales al mar, por eso las calles siempre están limpias. Pero durante fuertes tormentas, en realidad, puede surgir algún que otro olor.

Aunque es mega turística, también tiene sus restricciones, está prohibido

  • Alimentar a las palomas, las cuales son demasiadas (multa de 50 a 200 euros).
  • Sentarse o acostarse en la plaza de San Marcos, excepto en los lugares especiales para esto (multa de 200 euros).
  • Comer en esa plaza (multa de 200 euros)
  • Nadar en los canales (multa de 500 euros).
  • Ir en bicicleta, patinetes y monopatín por el centro de la ciudad (multa de 100 euros).

Cómo se entierra a los difuntos: Son transportados en un bote hasta la sombría Isla-Panteón de San Michele. Cada 7 o 10 años, los restos son exhumados y se colocan las urnas cinerarias en un columbario. Así la isla tendrá espacio suficiente para nuevos difuntos. Nosotras vimos algún traslado en nuestra visita a la isla de Murano.

Venecia se hunde, y este fénomeno tiene el nombre de acqua alta. Anteriormente se observaba esto 9 veces al año, ahora sucede cerca de 100 veces en ese período.

Además, el primer lugar que sufre de acqua alta es la famosa plaza de San Marcos, ya que es el lugar más bajo de la ciudad. Hay un megaproyecto (Mose) que está destinado a aislar Venecia del mar Adriático en caso de mareas superiores a 110 centímetros.

Os dejo un vídeo ilustrativo:

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Escapada por el Norte de Italia (de Milan a Venecia)-2º Parte #bergamo #lagodigarda #desenzanodelgarda #sirmione #italy

BERGAMO

Se encuentra al nordeste de Milán en la región de Lombardía. Es una ciudad medieval muy bien conservada y bonita. Se encuentra dividida en dos partes: Ciudad Alta (Città Alta) y la Ciudad Baja (Città Bassa), conectadas por un antiguo funicular. La Ciudad Alta, que se encuentra en la ladera y parte superior de una montaña, tiene el casco antiguo medieval amurallado y los puntos más interesantes que visitar y la Ciudad Baja, construida la mayor parte en el siglo XX, es la parte más moderna y residencial.

Callejeamos y visitamos su castillo: Castello di San Vigilio, del cual ya solo queda la explanada donde se erigía el castillo, situada en un montículo, con bonitas vistas de los alrededores, hay opción de subir en un funicular. La subida hasta el castillo es una cuesta empinada con altos escalones.

Nosotras Bergamo lo visitamos en un día e incluso nos dio tiempo a degustar las famosas “focaccia” (es un plato tradicional italiano muy parecido a la pizza), os recomiendo el local hostelero Il Fornaio (no tiene página web oficial, os dejo su enlace de Facebook: https://m.facebook.com/IlFornaio.BgAlta/ ).

Os dejo un vídeo:

LAGO DI GARDA

 O Lago de Benaco, es el mayor lago italiano y uno de los más afamados lagos turísticos del norte de Italia. Tiene una superficie de 368 km y origen glaciar, está ubicado junto a la cordillera de los Alpes. Lo recorrimos en barco desde Desenzano del Garda (el segundo lugar donde nos hospedamos) hasta la localidad siguiente: Sirmione donde pasamos el día tras desplazarnos en barco desde Desenzano y volvimos en bus (nos hizo un día soleado pero terminó en galerna y no apetecía mucho volver en barco si llovía.. 🙂

SIRMIONE

Se encuentra en la punta de una estrecha península que se adentra en el lago, el núcleo central está unido a la península por dos puentes. Por si teníais alguna duda, visité el castillo Rocca Scaligera (construido hacia mitad del siglo XIII. Antes tenía carácter defensivo ahora se usa como lugar de exposición y también tiene buenas vistas (os dejo su web oficial: http://www.roccascaligerasirmione.beniculturali.it/ ).

El día que visitamos Sirmione hacía mucho calor, así que nos dedicamos a callejear, comer helados tradicionales (el local se llama Cremería Bulian, os dejo su web de Facebook: https://www.facebook.com/Cremeria-Bulian-191657420891794/ ) y comer junto al lago. Recuerdo que comimos trucha del lago Di Garda (algo tradicional) y estaba espectacular. El restaurante tengo dudas de si sigue abierto: Piccolo Castello. Tenia una terraza al lago, el servicio y la calidad precio muy buena.

Sirmione a parte de tener gran carga cultural en forma de monumentos, tiene playa de arena (Spiaggia delle Muse) y playas de guijarros, te puedes bañar en el lago (es agua dulce y fresca) y además tiene una importante zona de aguas termales conocida como el balneario spa Aquaria (otra de mis pasiones es el spa, siempre que tengo ocasión reservo una estancia de un día en un spa, sólo el circuito termal lo de los masajes prefiero ir a mi fisioterapeuta habitual). Os dejo su web oficial: https://www.termedisirmione.com/it/aquaria .

Para mas información os dejo la web de turismo de Sirmione: https://sirmionebs.it/en/

DESENZANO DEL GARDA

Fue elegido por su ubicación a 30 kilómetros de Milan y cerca del Lago Di Garda. Pero también fue zona para hacer turismo y comer bien. Cómo no, tocaba visitar su castillo (de inicios de la edad media. Su interior también se usa como expositor de fotos y organizan muestras culturales), la catedral (recordar que estamos en Italia así que aunque haga calor y hacía mucho, hay normas de vestimenta. El acceso es gratuito) y callejear.

Tiene mucho para ver, os recomiendo visitar la oficina de turismo. Nosotras íbamos con el tiempo justo por lo que no pudimos visitar mucho más.

Recuerdo comer en un restaurante de la plaza principal (Piazza Malvezzi)-Ristorante Colomba con Pizza (os dejo la web oficial: https://www.ristorantecolombadesenzano.com/ ) y cenar en una terracita junto al mar pescado espada al horno en Ristorante Arpège, os dejo su web oficial: http://www.ristorantearpege.it/index.cfm/en/

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Escapada por el Norte de Italia (de Milán a Venecia)-1º Parte #italy #milan #genova #lagodicomo #bellagio #train

Hace unos años hice esta escapada (viaje por libre, nos hicimos nuestros planes previos y algunos sitios surgieron cuando ya estábamos allí) con amigas y una sobrina (en total éramos cuatro chicas). Nos movimos de Loiu (Euskadi) a Milán en avión , entre las localidades italianas en tren (visitar la web: https://www.thetrainline.com/es/trenes/italia , el precio no es caro) y la vuelta fue de Venecia a Loiu en avión.

Nos hospedamos en Milán, Desenzano di Garda y Venecia. Os voy a contar un poco las localidades que visitamos y lo que consiero más visitable.

MILAN

En mi opinión Milán no es la ciudad más bonita de Italia, es más urbanita y se la conoce por ser la ciudad de la moda y las compras. Fue el punto de inicio de la escapada por el norte de Italia.

Es totalmente imprescindible callejear por la ciudad mapa en mano, visitar su catedral (¡ojo! porque en su plaza, suele haber gente que echa comida a las palomas para que se acerquen al turista y luego te piden dinero por la “hazaña” y así sacar la foto tan popular de las palomas rodeándote. La propina no suele ser “barata”), también conocido como Duomo (os dejo una web informativa: https://www.milan-museum.com/es/duomo-catedral-de-milan.php ).

Su catedral es visita imprescindible y hay que tener en cuenta que como ocurre con todos los templos religiosos de Italia hay normas de vestimenta para visitar su interior. Posee 157 metros de longitud, 11.700 metros cuadrados y espacio para más de 40.000 personas. Un poco de historia: “La construcción del Duomo de Milán inició en 1386 y terminó en 1965 y se llevó a cabo en el mismo lugar donde se encontraba desde el siglo V la Basílica de San Ambrosio a la que se agregó, en el año 836, la Basílica de Santa Tecla y que fueron destruidas por un incendio en el 1075.”

La terraza de la parte superior de la catedral ocupa prácticamente toda la superficie del tejado.

Es posible acceder a la terraza tanto a pie, utilizando unas escaleras bastante cómodas, como utilizando el ascensor, por el que es necesario pagar un suplemento. Recomiendo reservar.

Muy cerca se encuentra otro de los lugares imprescindibles: La Galleria Vittorio Emanuele II, también conocida como El Salón de Milán (diseñada en el siglo XIX).

Recomiendo recorrerla y admirar su diseño tanto de día como de noche (la construcción está formada por dos arcadas perpendiculares cubiertas por una bóveda de vidrio y hierro). Aparte de ver las tiendas más famosas de Milán, también hay locales hosteleros, recuerdo con cariño la primera vez que vi una fuente de chocolate negro y lo deliciosas que sabían las fresas frescas untadas en chocolate 😋. El local todavía existe y su web es: https://it.venchi.com/

Como curiosidad: En el octágono central de la galería se encuentra un mosaico que muestra el escudo familiar de los Savoia con la imagen de un toro. Según la tradición, tendrá buena suerte aquel que dé un giro completo por encima del toro, con el pie derecho y con los ojos cerrados. Si se hace el 31 de diciembre a las 24:00 horas, ¡la suerte durará todo el año nuevo!. 😉

Otro de los imprescindibles es visitar el Teatro Alla Scala. Os dejo su web oficial: https://www.teatroallascala.org/en/index.html . Reservar la visita de uno de los teatros de ópera más famosos del mundo.

Entre el Teatro alla Scalla y la Galería Vittorio Manuel se encuentra la Plaza de la Scala, en el centro de la plaza se encuentra una gran estatua de Leonardo da Vinci.

Otro de los lugares que visitamos fue el Castillo Sforzesco (construido como fortaleza en 1368), actualmente posee hasta un gran número de museos distintos, cuya visita es de pago, si se quiere visitar solamente el patio interior del castillo se puede hacer gratuitamente.

Os dejo su web oficial: https://www.milanocastello.it/en

El cuadro original de la Última Cena de Leonardo Da Vinci se encuentra en la pared de comedor del antiguo comedor de los dominicos de Santa Maria Delle Grazie. Para poder visitarla, hay que reservar a través de la web: https://www.vivaticket.com/it/art-tickets

Aunque suene muy morboso, os recomiendo hacer una visita cultural por su cementerio monumental (igualmente recomiendo hacerlo por el de Père Lachaise de Paris). Posee HISTORIA, así escrito con mayúsculas y por supuesto un 😮📸 en cuanto a arquitectura, ya sea en obeliscos, templos griegos, esculturas.. . Información sobre su ubicación: Se encuentra en la Piazza Cimitero Monumentale, Telf: 02 88465600

Esto es lo fundamental, para más información visitaría cualquiera de sus oficinas de turismo, os dejo un enlace: https://www.milan.org.es/oficinas-de-turismo-en-milan

Os dejo un vídeo:

LAGO DI COMO

Para llegar en tren desde Milán hasta el Lago de Como hay que tomar el tren en la estación “Cadorna” y realizar un trayecto de una hora hasta la estación “Como Nord Lago”. Es posible adquirir los billetes online a través de la página de Trenitalia: https://www.trenitalia.com/en.html

Hicimos un recorrido en barco por el lago y pudimos admirar las villas señoriales que la bordean. Este lago de forma de Y invertida, posee tres ramificaciones mas delgadas que comunican con la otra localidad que visitamos Bellagio. Al final de la rama suroccidental se erige la ciudad Como y de ahí sale un funicular que te sube hasta Brunate. Es un destino turístico de alta gama.

Nosotras hicimos una visita en barco de un día desde la localidad de Como. Antes de comprar ningún ticket para la ruta en barco por el Lago Como te recomendamos que mires bien todas las opciones que existen.

Os dejo un vídeo:

BELLAGIO

Esta localidad se considera la “perla del lago”, está a 80 km de Milán y es parada imprescindible si visitas el lago. Está ubicado en la punta de la península que separa los brazos del lago. Recuerdo patear por sus empinadas calles, llenas de flores y locales con venta artesanal de todo tipo. Muchos edificios de alta gama (algunas con gran pasado histórico puesto que fueron villas construidas con el objetivo de disfrute de gente adinerada de los siglos XVIII y XIX).

Os dejo información de su oficina turística:

PIAZZA MAZZINI
BELLAGIO

Tel. 031950204

Os dejo un vídeo:

GENOVA

Popularmente se la conoce como ciudad universitaria, al igual que me pasó con Milán, no me pareció bonita, me pareció triste y mal cuidada. Aunque para algunos eso es lo que la hace distinta y llena de vida. Ya sabéis que para gustos.. hay colores.

Destaca entre otros, el puerto antiguo (porto antico). Desde aquí salían los barcos durante la época de las Republicas Marítimas (entre los siglos X y el XV gozaron de una prosperidad económica gracias a su actividad comercial, en un marco de amplia autonomía política) , posee una réplica de un galeón español que fue usado como atrezzo para una película. Os dejo su web oficial: https://portoantico.it/en/

En el paseo del puerto hay una escultura metálica que parece un pulpo gigante (Ill Bigo), en uno de los tentáculos han puesto un ascensor panorámico de pago. Dicha escultura se inauguró para celebrar los “500 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón”.

Se eleva hasta 40 metros de altura, lo que permite a los turistas observan desde la ciudad y el puerto debajo, girando sobre sí mismo 360 grados.

El nombre Bigo se deriva de lo que para los genoveses era el término dialectal dado a las grúas que se usaban para la descarga y carga de mercancías hacia y desde los barcos del puerto.

La parte más monumental de la ciudad es la conocida como “Strade Nuove”, en el que podemos imaginar el esplendor de la Génova del siglo XVI, gracias sobre todo a las maravillosas residencias que flanquean la Via Garibaldi. Los nobles propietarios las ponían a disposición cuando llegaban a la ciudad huéspedes ilustres como cardinales, príncipes o embajadores. Las calles principales son vía Lomellini, vía Garibaldi y vía Balbi.

También es para destacar su Palacio Real (su web oficial es: http://www.visitgenoa.it/es/palazzo-reale ), residencia genovesa de los Savoia que lo adquirieron en 1824 y la Catedral de San Lorenzo (su web oficial es: http://www.visitgenoa.it/es/catedral-de-san-lorenzo ), su entrada es gratuita.

Os dejo un vídeo:

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CASTILLOS: Simancas (provincia de Valladolid) #simancas #valladolid #spain

Empezamos con un poco de Historia: “En el siglo xv la familia Enríquez, almirantes de Castilla, ejerció el señorío de Simancas. Reconstruyó la vieja fortaleza árabe y de esta época es la capilla. Poco después, los Reyes Católicos la reclamaron para la corona y la convirtieron en prisión de Estado.

El Rey Felipe II transformó el castillo en Archivo General del Reino albergando uno de los archivos más importantes de Europa con 35 millones de documentos. Las reformas que se hicieron dieron lugar al aspecto que tiene en la actualidad.

Se encuentra en:

C/ Miravete, 8
47.130 – Simancas

Teléfono: +34 983 590 003

Dada la situación actual no es posible visitar su interior, pero si se puede sacar fotos de su exterior. El edificio nunca fue abandonado, así que se encuentra en muy buenas condiciones.

Amplio aparcamiento.

Os dejo un vídeo:

Muy cerca hay lugares para comer bien, os recomiendo: Restaurante Los infantes (su web oficial es: http://www.losinfantesdesimancas.com/ ). Familiar, muy buena calidad precio. Menú diario de 13€ y menú fin de semana por 20€ (3 primeros, 3 segundos, mas postre (casero) y bebida). Posee terraza y se puede estar con el perro.

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Getxo, enclave natural: ACANTILADOS DE PUNTA GALEA #puntagalea #aixerrota #visiteuskadi #spain

La forma de acceso es en coche, bus, metro. La ruta comienza en Bidezabal (hay parada de metro). No hay pérdida, tanto si lo ponéis en el GPS como si lo os queréis fijar en las señales de tráfico, veréis la indicación de este paseo, es muy popular.

Comunica Algorta con Aizkorri bordeando el mar y admirando sus acantilados, los cuales tuvieron que ser protegidos por gente que se arriesgaba demasiado para sacar la foto y por gente que lo convirtió en lugar estrella para suicidarse… .

El 25 de Julio aproximadamente se celebra el concurso de paellas de Aixerrota (molino donde se inicia la ruta), este concurso lleva celebrándose desde 1956, las primeras ediciones se celebraban en las campas de Aizkorri, pero se reformó la zona construyendo un aparcamiento (hacia 1970) y pasó a celebrarse en Aixerrota. El concurso inicial era de participación local pero tal fue su eco, que ahora se ha convertido en internacional. Si queréis más información, os dejo un link muy interesante sobre el asunto: http://getxosarri.blogspot.com/search?q=paellas

El Molino de Aixerrota fue construido en 1726 y se encuentra encima de los acantilados de la Galea, actualmente es todo un símbolo y emblema de Getxo. Durante un tiempo hubo un restaurante ubicado junto a él, pero fue uno de los que no pudieron combatir la ola de cierres que supuso el Covid-19. Una gran pena la verdad. Como curiosidad, la traducción de vasco a español de Aixerrota es molino de viento. El molino fue restaurado en su interior y su funcionalidad ha sido como ubicación para una pequeña galería de arte local. Su entrada es gratuita. Información de su horario: Todos los días de 13:15 a 21:30 menos los miércoles. En la zona del Molino ya hay un aparcamiento.

La ruta está adaptada para cualquier público hay una pista asfaltada rodeada de campas verdes con papeleras, bancos.. . Como os indicaba se inicia en el Molino, seguimos andando y a nuestra derecha tenemos el cementerio municipal de Getxo, continuamos la ruta y llegamos al Parking Fuerte de la Galea.

El Fuerte de la Galea o Castillo del Principe fue construido en 1742, ahora ya está en ruinas y es de propiedad municipal. Este fuerte era junto a las baterías situadas en Zierbena, parte del complejo defensivo de la Bahía del Abra, nunca tuvo un uso militar, de hecho fue reconvertido en faro en 1782.

Esta edificación ha sido atacada y destruida en repetidas ocasiones a lo largo del tiempo, pero también ha sido reconstruida en otras tantas. En 1947, el Ministerio de Defensa cedió el Fuerte de la Galea al ayuntamiento de Getxo, en la actualidad no tiene uso alguno. Se mantienen sus muros   y junto a las 14 troneras para cañones y el foso, eran los elementos disuasorios para acercarse hasta sus inmediaciones. En su interior contaba con almacenes, polvorines, habitáculos para la tropa y otras estructuras típicas de la arquitectura militar.

Seguimos la ruta y a nuestra derecha tenemos el Mirador Oeste de Punta Galea. Desde este lugar se observa el Abra que es la entrada al puerto de Bilbao. Al otro lado se encuentra el monte Serantes, la central eólica con sus molinos de viento, el muelle de descarga para los petroleros y las poblaciones de Zierbena, Santurtzi etc. También se puede observar el campeonato de surf (se buscan condiciones sólidas y consistentes, olas de 5-7 metros de altura, perfectas y con fuerza. El periodo establecido para la que será la Punta Galea Challenge, suele ser del 15 de octubre al 31 de marzo).

Seguimos la ruta y tendremos a la derecha el Faro de Punta Galea, está gestionado por la autoridad portuaria del Puerto de Bilbao. De 1850 a 1950 fueron construidos tres faros en la misma Punta Galea. El primero en 1850 en las ruinas del antiguo fuerte, el segundo en 1905 y que fue electrificado en 1933, y el actual en 1950 tras detectarse movimientos y desprendimientos en el anterior faro. Fue construido 180 metros más atrás del anterior, pero en 2016 salió a concurso su uso como establecimiento de restauración. El concurso finalmente fue declarado desierto.

Seguimos la ruta y a la izquierda tenemos el Mirador de Espigón de Punta Galea y un poco más adelante hacia la derecha el Mirador Norte de Punta Galea.

Seguimos la ruta andando bordeando la costa y llegamos a Aizkorri, un poco antes hacia la derecha están el Parking Piscinas la Galea y aqui termina propiamente el paseo de la Galea. Iniciando el de Paseo Aizkorri.

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado 😘😘

Salamanca, localidad con encanto: villa de CANDELARIO #salamanca #candelario #castillayleon #spain

Hace un tiempo, hicimos una escapada por la provincia de Salamanca y uno de los sitios que visité y es muy turístico es la villa de CANDELARIO. Se encuentra al sur de la provincia, junto a LA ALBERCA, MIRANDA DEL CASTAÑAR y MOGARRAZ creo que puede rivalizar en encanto especial.

Esta reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España. Os recomiendo visitar la web: https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/

Es una localidad pequeña de estilo montañero que se encuentra en la comarca de la Sierra de Béjar.

El casco urbano está empedrado y en pendiente, por el medio de las estrechas calzadas puedes ver pequeños canales de agua (popularmente se llaman “regaderas” y se usaban para arrastrar los rastrojos y para la sangre del cerdo cuando se realizaba la matanza) transparente que proviene de manantiales y del deshielo (la sierra está próxima).

Destaca arquitectónicamente hablando las “batipuertas” , medias puertas de madera en la entrada de las casas. Hay muchas teorías de su funcionalidad: para proteger a las casas de la nevada, para auyentar a los animales salvajes .. . La iglesia se encuentra en lo alto y es de 1329, aunque posteriormente tuvo restauraciones.

La villa tiene tres entradas y en cada una de ellas se construyó una fuente romana con un pilón pequeño. Aún existen y se llaman: las ánimas, la de los puentes y la de lapachares.

En la entrada de la villa se encuentra la ermita del Santísimo Cristo del Refugio, también se la conoce como “El Humilladero”. La ermita es del siglo XVIII.

Hay varios parkings alrededor de la Villa. Es una localidad muy popular, además está muy cerca de las pistas de esquí de la Covatilla.

Os dejo la web oficial: http://www.sierradebejar-lacovatilla.com/parte_nieve.php

Su oficina de turismo se encuentra en la calle Parque Número 2. Al ser tan conocido, tiene mucho servicio de alojamientos y locales hosteleros.

Os dejo un vídeo:

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado 😘😘

GASTRONOMIA CON ESTRELLA en Barakaldo (Bizkaia) #barakaldo #basquecountry #ourense #galiza #spain #food

Hoy os voy a hablar de un restaurante de la ciudad de Barakaldo donde actualmente vivo, se llama MARAXE.

Se encuentra en la calle Elkano justo enfrente de la Ertzaintza, tiene terraza, barra de bar y comedor interior (puede alojar a unos 75 comensales aproximadamente). Os puedo asegurar que siempre está lleno, su comida es esencialmente con sabor a Galicia (concretamente a Ourense, porque han intentado acercar los orígenes de los padres de los dueños a la cocina local), raciones grandes y muy buena calidad precio.

Lo elegí hace tiempo la primera vez para celebrar un evento personal familiar y como me esperaba no defraudó. Suele tener gran lista de espera para comer//cenar, también recomiendo su barra de pinchos.

Recomiendo las zamburiñas, el churrasco mixto … . A ser posible elegir un plato que sea a la parrilla de leña, no os arrepentiréis.

Sus dueños pertenecen a un grupo hostelero (una gran familia “Ferruelo Porto”-4 hermanos) llamado Barakaldo con Sabor (más información: https://www.inguralde.eus/empresas-y-comercio/actualidad-de-empresas-y-comercio/1940-la-familia-ferruelo-porto-vuelve-a-sus-or%C3%ADgenes.html ) y son dueños de unos cuantos locales hosteleros de Barakaldo además de éste. Os nombro: Tempus Fugit (se encuentra junto al palacio de Justicia y la parada de Metro de Barakaldo-Avenida Euskadi), Elkano (muy cerca del Teatro Barakaldo), el propio Maraxe, la Cata (en el barrio de San Vicente) y el Txoko La Cuchara (en el barrio de Lasesarre). Con anterioridad este grupo hostelero era dueño del pub Mullins.

Os dejo un vídeo del día de su inauguración:

Espero que os guste.

Gracias por leerme, 😘😘

Erandio, enclave natural: MONTE UNBE (Bizkaia) #erandio #bizkaia #basquecountry #paisvasco #spain

Esta zona es uno de los espacios verdes amplios que tenemos cerca de Bilbao, Barakaldo y uno de mis lugares de escapada estrella para pasear, hacer deporte .. . En verano es lugar para hacer barbacoas. Por eso recomiendo ir bien pronto para disfrutar de la naturaleza. El monte tiene una altura de 301 metros. Es uno de mis lugares estrella para pasear con mi mascota.

Os copio el acceso: “Desde el municipio de Loiu ascendemos por la BI-3704 en dirección al Alto de Unbe. Pasado un kilometro encontramos una desviación, a nuestra izquierda, que enfila hacia la Universidad de Leioa por la BI-3731. Tomamos esta ultima dirección desviándonos de nuevo a la izquierda a los pocos metros para acceder inmediatamente al área recreativa Akarlanda”.

En este monte se encuentra el lugar de esparcimiento llamado AKARLANDA.

Si tiramos un poco de Historia, es interesante conocer que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX aquí había una tejería y una cantera .

Dentro del parque hay un actividad de pago muy original: un parque de aventuras y tirolínea, se llama Forestal Park, os dejo la web informativa: https://turismovasco.com/bizkaia/que-ver-bizkaia/forestal-park-bilbao/

Además muy cerca se encuentra el Santuario de la Virgen de Unbe, os copio el acceso:

“Alcanzamos el Alto de Unbe y continuamos por la carretera BI-3704 hacia Urduliz. Pasado el kilometro 15 encontramos a mano derecha de la vía una desviación señalizada “a la casa de la virgen”. Una estrecha carretera desciende por la ladera norte del monte Unbe acercándonos al lugar.”

Una pequeña casita acoge en su interior la capilla donde se venera la imagen de la milagrosa virgen de Unbe. Cerca hay una fuente donde se acumulan las aguas de una pequeño arroyo. El agua no es potable pero una serie de grifos permiten a los visitantes lavar, como es costumbre, la cara y los pies de las personas enfermas.

Os dejo un vídeo:

Gracias por leerme.

Espero que os haya gustado 😘😘

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